Muchas veces tenemos problemas para conseguir chasis que funcionen correctamente, o que no tengan muchas horas de trabajo encima y que nos pueden fallar. Una opcion es hacerse con un chasis nuevo, en aliexpress podemos encontrarnos una clon chinodel chasis wei-ya 825HR-02 25"/29" , aunque es mas recomendado para 25" que 29". Sale por 40€ con el envio, es una opcion economica, aunque la calidad del chasis no sea la mejor.
La adaptacion del chasis no es dificil si lo vamos a usar para reemplazar un chasis hantarex mtc 9000 o mtc9110, ya que vamos a reutilizar la fuente de alimentacion que utiliza, la hantarex us250. Esta fuente nos servira para alimentar el chasis, este chasis chino se alimenta a 110v (Voltaje asiatico) y no se puede enchufar directamente a la red con un autotransformador, Ojo!!!! hay que utilziar siemrpe un transformador de aislamiento, que son caros, por eso la fuentes hantarex us250 nos sera de ayuda, ya que suministra en su salida 135V rectificados, estos 25V extra son necesarios en este chasis ya que los 110v se suelen quedar cortos, ademas que la propia fuente funciona como un transformador de aislamiento.
yo me hice un cable de alimentacion para conectar la fuente al chasis mediente conectores molex, que se pueden encontrar en cualquier tienda de electronica. He sacado tambien un conector de 220v para en el futuro hacerme una placa de Degauss. La polaridad de los 135v no importa ya que el chasis tiene un puente rectificador de diodos y corrije automaticamente la polaridad.
Tambien compatibilice el cable de la señar de video con un coector amp modu, los de color verde que usa hantarex, los colores de los cables coinciden con los del cable del chasis hantarex, colores RGB, masa (negro) y sincronismos (blanco). ATENCION!!: Algunos modelos nuevos de los chasis vienen cambiados los colores de los cables, cerciorarse de que los cables de video de la maquina (RGB E tierra S sincronismo) coinciden con la serigrafia que tiene el conector de video del chasis.
Con los cables del Yugo hay que tener cuidado porque si nos equivocamos al colocar deflexion horizontal o vertical al reves, podriamos quemar el chasis, aqui os dejo la correspodencia de colores. Tambien he reutilizado un conector amp modi de los que usa hantarex para hacerme un adapdor para los cables del yugo, y no tener que andar desoldando los cables que trae la pantalla, de esta manera podriamos desmontar el chasis chino rapidamente y ponenr un hantarex original.
Para la masa del zocalo tambien reaproveche un conector de un chasis viejo, ya que el que trae el chino es un poco engorroso de poner en la pantalla.
Una vez realizado el cableado, vamos a realizar una modificacion muy importante, este chasis en la entrada de tension tiene una resistencia de Tiza muy grande de 140ohm y 25W, que disipa mucho calor, y a la larga podria estropearsa, como en casos recopilados en internet. Por tanto para arreglar este problema la vamos a sustituir por una del doble de potencia 50W, y la vamos a instalar atornillada a la chapa del chasis, con pasta disipadora.
Una vez realizada la modificacion de la resistencia, debemos subir un poco la tension de B+ , ya que la resistencia sustituida es de 10ohm mayor que la original y nos afectara a la apertura de la imagen horizontalmente, si no tenemos suficiente tension en B+. Para ello utilizamos el potenciometro rojo al aldo de la resitencia, en principio es mejor ajustarlo al encender el monitor con un juego de prueba, y si nos falta amplitud horizontal, subirlo poco a poco.
Bueno finalmente vamos a probar si funciona, y no estalla todo.....
Funciona!!!
No es la mejor geometria, pero le metemos overscan y pista, como los antiguos operadores.
Bueno espero que este tuto os sirva en caso de buscar el reemplazo de un chasis viejo, por uno de estos nuevos chinos. Tambien os dejo aqui debajo un enlace al manual orginal del chasis wei-ya 825HR-02 por si lo necesitais para algina reparacion.
El potenciometro variable azul que trae de 5k lo cambiamos para un mejor ajuste por uno de 100ohm. Una vez cambiado ajustaremos la placa con el potenciómetro variable de 100 Ohms para tener una salida a -1.9V (para una entrada a -20V), esto mantendra los negros correctamente.
Esquema del mod:
Para este mod debemos reemplazar tambien la resitencia R116 por un transistor C1815 de la siguiente manera:
Para la isntalacion de la placa, haremos un agujero en esta zona de diodos (aqui es una protoboard pero es la misma que la placa comprada):
La conexion de la placa WZ-69 de Masa /-20V/-1.9V sera de la siguiente manera:
Tambien debemos puerntear los ios siguientes condensadores electroliticos:
Ahora los negros salen mejor:
Sin modificacion
Con modificacion:
Añado el esquema de modificaciones para el chasis, tanto para el tema de tensiones, como para el ajuste de la imagen, mediante el cambio de condesadores podremos ajusta la iamgen mejor a nuestro tubo:
PAra agrandar le dais a ver imagen encima y os la muetra grande
Aqui dejo el mismo esquema pero con otra nomenclatura de los componentes, ya que los chinos cambian la placa y nomenclatura habitualmente.
Si alguien necesita un transformador para el chasis, en aliexpress venden toroidales de 220v a 110v a uno 28€ (100W) para 21" 25", para 29" comprar 150W , no se calientan y se puede hacer un apaño para fijarlos al chasis:
Debido a que los controles no estan muy accesible he decidido tambien hacelr una tarjeta remota de ajustes, soldada a los puntos de lo pontenciometros de ajuste del chasis-
Dejo el fichero herber por si quereis mandar hacer la placa de ajustes.
La imagen se ve tal cual otro chasis, la geometria tiene un poc de pincuchion a la derecha, pero eso le pasa tambiena los hantarex. EL chasis de 21, es practicamente igual de diseño que el de 25-29, si te fijas en la foto. Creo que habria que cambiar tambien la resistencia de tiza de 220ohm 20W, como en el otro chasis, ya que sufre mucho ya que esta soportando mucha tension en la linea principal y al ser un chasis simple, no hay otros elementos de filtrado que lo eviten. Pero bueno, son 2 o 3€ una resitencia metalica mas la masilla, con la dremel haces dos agujeros en al chapa del chais y la atornillas y le tiras dos cablas a los huecos de la resistencia original de tiza. Tambien hay de tiza de 40W, que se podria intentar adaptarla a los agujeros sin hacer tanta obra.
Los cables y alimentacion, son lo mismo que el chasis de 25".
Gran trabajo. Tampoco estaria de mas ventilar ese chasis, alargaria su vida util.
Si, un chico de una asociacion arcade, que me echo una mano en las conexiones, en vez de cambiarle la resistencia, le pone disipadores y lo ventila con un ventilador de 12v, sacando de la fuente de alimentacion los 12v.
Tambien le puedes añadir un transformador de 12v para el ventilador a la chapa, y aprovechar la entrada 110v. Hay muchas opciones.
Aunque es bueno verlo el tema es entender que hay que hacer.
Y tío... Has salvado unos cuantos monitores. Jejej incluso uno que tiene overburn del Tetris.... Pero como ya tengo 6 placas Tetris... Pues se hará una dedicada jejejeje
Aunque es bueno verlo el tema es entender que hay que hacer.
Y tío... Has salvado unos cuantos monitores. Jejej incluso uno que tiene overburn del Tetris.... Pero como ya tengo 6 placas Tetris... Pues se hará una dedicada jejejeje
En esas fotos obtiene 135v del transformador de aislamiento grande, pero son caros y compensa más sacarlos de la us250,que además te da voltaje para el jamma.
Buenas compis! Justez solo puede decir una cosa, Crack! al final conseguí arreglar el chasis de la recreativa, pero esta bastante cascado así que no se cuanto aguantara y me voy a guardar tu manual como oro empaño porque este verano no he parado mucho por mi ciudad y no había podido mirarla pero si que es cierto que estaba dándole muchas vueltas a como iba a reparar al final si pillando un chasis 9000 de segunda mano o uno de estos chinos, si tengo que tomar esa decisión en un momento dado gracias a tu manual ya se lo que voy a hacer porque es una tortura el ir poniendo parches x.x, y el transformador me costo mas que estos chasis.
