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Muy buena idea

A ver si puedo ayudarte un poco, vaya por delante que sólo he llegado a probar un poco el ledwiz clone y no he llegado a usarlo en ningún proyecto.tu el

Lo primero, has programado tú el arduino mega 2560 o lo has comprado ya listo para usar?


El led ON debe permanecer encendido todo el rato puesto que es la alimentación. Los leds TX/RX se encienden cuando se envía datos por el puerto serie. Por último el led L creo que está conectado con una entrada/salida (diría que la 13) así que en función cómo se use es posible que se encienda y apague.



No todos los pines están configurados para funcionar como teclado. En el proyecto original del ledwiz clone están así:

#define PANEL_MAPPING_TABLE(_map_) \
\
_map_( E, 4, KEY_UpArrow, AC_VolumeDown ) /* ( OC3B/INT4 ) Digital pin 2 (PWM) */ \
_map_( E, 5, KEY_DownArrow, AC_VolumeUp ) /* ( OC3C/INT5 ) Digital pin 3 (PWM) */ \
_map_( G, 5, KEY_LeftArrow, 0 ) /* ( OC0B ) Digital pin 4 (PWM) */ \
_map_( E, 3, KEY_RightArrow,0 ) /* ( OC3A/AIN1 ) Digital pin 5 (PWM) */ \
_map_( H, 3, MOD_LeftControl, KEY_F3 ) /* ( OC4A ) Digital pin 6 (PWM) */ \
_map_( H, 4, KEY_B, 0 ) /* ( OC4B ) Digital pin 7 (PWM) */ \
_map_( H, 5, KEY_Space, KEY_P ) /* ( OC4C ) Digital pin 8 (PWM) */ \
_map_( H, 6, MOD_LeftShift, 0 ) /* ( OC2B ) Digital pin 9 (PWM) */ \
_map_( B, 4, KEY_Z, 0 ) /* ( OC2A/PCINT4 ) Digital pin 10 (PWM) */ \
_map_( B, 5, KEY_X, 0 ) /* ( OC1A/PCINT5 ) Digital pin 11 (PWM) */ \
_map_( B, 6, KEY_1, 0 ) /* ( OC1B/PCINT6 ) Digital pin 12 (PWM) */ \
_map_( B, 7, 0, 0 ) /* ( OC0A/OC1C/PCINT7 ) Digital pin 13 (PWM) */ \
_map_( J, 1, KEY_R, 0 ) /* ( TXD3/PCINT10 ) Digital pin 14 (TX3) */ \
_map_( J, 0, KEY_F, 0 ) /* ( RXD3/PCINT9 ) Digital pin 15 (RX3) */ \
_map_( H, 1, KEY_D, 0 ) /* ( TXD2 ) Digital pin 16 (TX2) */ \
_map_( H, 0, KEY_G, 0 ) /* ( RXD2 ) Digital pin 17 (RX2) */ \
_map_( D, 3, KEY_A, 0 ) /* ( SDA/INT1 ) Digital pin 18 (SDA) */ \
_map_( D, 2, KEY_S, 0 ) /* ( SDA/INT1 ) Digital pin 19 (SDA) */ \
_map_( D, 1, KEY_Q, 0 ) /* ( SDA/INT1 ) Digital pin 20 (SDA) */ \
_map_( D, 0, KEY_W, 0 ) /* ( SCL/INT0 ) Digital pin 21 (SCL) */ \
_map_( A, 0, KEY_T, 0 ) /* ( AD0 ) Digital pin 22 */ \
_map_( A, 1, KEY_Y, 0 ) /* ( AD1 ) Digital pin 23 */ \
_map_( A, 2, KEY_2, 0 ) /* ( AD2 ) Digital pin 24 */ \
_map_( A, 3, KEY_Esc, 0 ) /* ( AD3 ) Digital pin 25 */ \
_map_( A, 5, KEY_5, 0 ) /* ( AD5 ) Digital pin 27 */ \
_map_( A, 6, KEY_6, 0 )/* ( AD6 ) Digital pin 28 */ \
_map_( A, 7, KEY_7, 0 ) /* ( AD7 ) Digital pin 29 */ \
\
/* end */

Por ejemplo:

_map_( A, 7, KEY_7, 0 ) /* ( AD7 ) Digital pin 29 */ \

creo que significa que el pin 29 está configurado para que funcione como un teclado y manda la tecla 7. Supongo que será cuando el dicha entrada se conecte a tierra (o puede que 5 voltios... todo sería probar)



A que voltios funciona el led? no será a 12 voltios... el arduino como mucho te va a dar 5 voltios y hay que tener cuidado con los amperios que te va a dar.

Tampoco están todos los pines configurados para funcionar con leds.

#define LED_MAPPING_TABLE(_map_) \
\
_map_( C, 7, 0 ) /* ( A15 ) Digital pin 30 */ \
_map_( C, 6, 0 ) /* ( A14 ) Digital pin 31 */ \
_map_( C, 5, 0 ) /* ( A13 ) Digital pin 32 */ \
_map_( C, 4, 0 ) /* ( A12 ) Digital pin 33 */ \
_map_( C, 3, 0 ) /* ( A11 ) Digital pin 34 */ \
_map_( C, 2, 0 ) /* ( A10 ) Digital pin 35 */ \
_map_( C, 1, 0 ) /* ( A9 ) Digital pin 36 */ \
_map_( C, 0, 0 ) /* ( A8 ) Digital pin 37 */ \
_map_( D, 7, 0 ) /* ( T0 ) Digital pin 38 */ \
_map_( G, 2, 0 ) /* ( ALE ) Digital pin 39 */ \
_map_( G, 1, 0 ) /* ( RD ) Digital pin 40 */ \
_map_( G, 0, 0 ) /* ( WR ) Digital pin 41 */ \
_map_( L, 7, 0 ) /* Digital pin 42 */ \
_map_( L, 6, 0 ) /* Digital pin 43 */ \
_map_( L, 5, 0 ) /* ( OC5C ) Digital pin 44 (PWM) */ \
_map_( L, 4, 0 ) /* ( OC5B ) Digital pin 45 (PWM) */ \
_map_( L, 3, 0 ) /* ( OC5A ) Digital pin 46 (PWM) */ \
_map_( L, 2, 0 ) /* ( T5 ) Digital pin 47 */ \
_map_( L, 1, 0 ) /* ( ICP5 ) Digital pin 48 */ \
_map_( L, 0, 0 ) /* ( ICP4 ) Digital pin 49 */ \
_map_( B, 3, 0 ) /* ( MISO/PCINT3 ) Digital pin 50 (MISO) */ \
_map_( B, 2, 0 ) /* ( MOSI/PCINT2 ) Digital pin 51 (MOSI) */ \
_map_( B, 1, 0 ) /* ( SCK/PCINT1 ) Digital pin 52 (SCK) */ \
_map_( B, 0, 0 ) /* ( SS/PCINT0 ) Digital pin 53 (SS) */ \
\
/* end */

En la versión por defecto de ledwiz clone están así.



Lo mejor que puede hacer para probar el los leds es conectar un voltímetro y ver si por defecto están a 5 voltios y cuando se usan se pone a 0 o si es al revés.

Para probar las entradas de teclado intenta conectar la entrada a masa o a 5 voltios y ver si se manda la pulsación de teclado.




Bueno... a ver si podemos ayudarte un poco.

Importante es si nos dices la versión de ledwiz que estas usando ya que se pueden configurar diferentes cosas y no sabemos exactamente la que usas.

hay algunos hilos en el foro que lo mismo te ayudan:

https://arcadeforever.forumfree.it/?t=72449219
https://arcadeforever.forumfree.it/?t=73339812&st=30

Un saludo.

Es que los joystick magnéticos de IL no tienen muelles. Tienen un pedazo de imán y una trozo de metal con una pieza en plástico de alta calidad que bascula. Por eso no tienen rebote

Joystick Magnético

Joystick Muelles

Xtob, te pongo un enlace a la lista de compatibilidad del Dreamshell de la Dreamcast:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i4...#gid=1719450497

Es la compatibilidad con la Dreamcast PAL (con la NTSC-J cambia)

Yo lo del disco duro IDE para la Dreamcast no te lo recomiendo. Hay que soldar muchos cables y no es 100% compatible con muchos juegos (en especial japoneses). Tengo un Dreamcast PAL desmontada desde hace mazo con el cable IDE soldado y después de hacer bastantes pruebas (disco IDE, disco SATA + IDE2SATA, SSD SATA + IDE2SATA) pienso que no vale la pena.

Luego tengo una Dreamcast NTSC-J que la compré por ebay (estaba estropeada para reparar) junto a dos juegos (sega rally 2 y bluestinger) por 20 euros. En cuanto la encendía, el led se encendía y de seguido se apagaba. El problema estaba en el GD-ROM, lo quité y la consola se encendía pero no pasaba del logo de inicio. Es normal, sin el GD-ROM, pero se puede hacer el mod de la BIOS DUAL y meter una BIOS para que funcione sin el GD-ROM conectado (por lo visto, el GD-ROM genera una señal de reloj que necesita la Dreamcast y sin él pues no pasa del logo)

Yo pillé éste conector:

https://dragoncity17.wordpress.com/2018/03...eamcast-g1-ata/

Y en lugar de meterle un disco duro IDE le he metido una tarjeta compact flash (tiene BIOS DUAL para que funcione sin GD-ROM) que aunque presenta las misma incompatibilidades de juegos que el disco IDE ocupa mucho menos espacio, hace menos ruido y al consumir menos se puede alimentar de la propia Dreamcast.

Al final consegí más o menos arreglar el GD-ROM. El problema era que el driver que controla el motor de giro del disco estaba quemado (responsable del corto al arrancar la consola) y el motor tenía rotas las escobillas de cobre (posiblemente se rompió el motor y arrastró la driver o al revés jejeje). Las escobillas los reconstruí con unas tiras de cobre pero no eran muy fiables. Cambiando el driver (chip BA5986FM) y las escobillas reconstruidas el GD-ROM funcionaba pero al tiempo las escobillas saltaban y las tenía que volver a poner. Lo ideal sería cambiar el motor de giro de disco.

Yo creo que por compatibilidad con juegos la mejor opción es el GDEMU siempre que la Dreamcast no sea VA0 (como es el caso de mi NTSC-J)



Te cuidao con eso, ya que en la Dreamcast NTSC-J que yo tengo el chip de BIOS funcioana a 5v y más tarde lo cambiaron por otro que funciona a 3.3v. La instalación cambia un poco en función de eso.


Yo tengo un par de pistolas para la Dreamcast y van fenomenal


Para mi también. Yo tengo dos pistolas de play station 1 (la gris y la negra) con la placa del wiimote metida dentro junto con una batería recargable (se carga por el agujero por donde salía el cable de la pistola), el altavoz de wiimote y la vibración. Se pierde un poco lo de apuntar pero para mi merece la pena.

putos estafadores.... vayaaa telaaaa!!!

Aquí hay información sobre tu monitor:

www.aumap.org/foro/index.php?topic=1981.0

Por lo que parece, ese interruptor se usa para seleccionar el tipo de sincronismo horizontal y vertical que puede ser positivo o negativo.

Se me ocurren dos cosas para la sensibilidad que notas:

- Al cambiar el interruptor de posición ha hecho que algún componente se quede un poco tocado y lo más seguro que con el paso del tiempo terminará fallando.

- Puede que los potenciómetros de la placa de regulación (amplitud horizontal/vertical, etc.) estén un poco viejos y sucios, esto hace que el contacto no sea bueno a la más mínima vibración. No se te ocurra quitar la placa con el monitor encendido o incluso encenderlo si ella, ya que es posible que el monitor se rompa.

Es importante que no toques nada si no sabes para que vale y menos hacer pruebas con el monitor encendido.

Para el tema del color pobre lo primero sería saber si es culpa del monitor o del pandora box3. Puede que sea necesario amplificar la señal de video que envía el pandora box3 al monitor para que los colores no sean tan apagados. Si pudieras hacer alguna prueba con una placa se podría descartar el monitor.

No tengo muchos conocimientos en reparación de monitores arcade ni televisores CRT pero la semana pasada estuve reparando un televisor CRT que tengo de la marca Samsung de 29", aunque el problema que tenía es distinto a tu monitor. En mi caso, la televisión llevaba dando problemas de efecto barril (incluso te digo que al final llegaba a temblar la imagen por los lados) hasta que un día ya no encendía pero estuve estudiando un poco el esquema del chasis (que al final son todos muy parecidos) y se me ocurren un par de cosas para el tema de los colores:

- Esté fallando el sistema ABL(automatic bright level). Hay una pata del flyback que se encarga del brillo automático. Supongo que el chasis llevará también éste sistema.

- El flyback tiene dos potenciómetros, uno llamado focus y otro screen. El focus sirve para hacer la imagen más nítida y el screen para que la imagen sea más luminosa.

En ambos casos está el flyback... y hacer ajustes a lo loco puede derivar en una avería gorda así que yo investigaría lo del tema de la señal debil que le llega al monitor. No descartes que los problemas de sincronía vengan también por la pandora box3.

Depende a lo que te refieras...

Si te refieres a usar ese Arduino pirata (el que lleva el ch340 en lugar de un atmega8u2) como ledwiz clone la respuesta rápida es NO.

Si te has mirado los hilos en los que hablamos de los arduinos en el foro verás que el Arduino UNO oficial lleva en realidad dos microcontroladores: un atmega8u2 y un atmega328p. La principal diferencia está en que el atmega8u2 tiene soporte para USB y el atmega328p no.

El realidad el micro que se programa normalmente es el atmega 328p, el atmega8u2 ya viene programado para ser usado como puerto de comunicación serie sobre USB. Para digamos, llegar al atmega328p por la conexión USB.

Lo chinos para ahorrarse unos céntimos en lugar de poner un atmega8u2 ponen un ch340, que digamos sólo vale para hacer de puerto COM por USB. El atmega8u2 cambiando su programa puede hacer otras cosas (como por ejemplo, hacer de teclado USB, joystick USB... etc).

Hay otros Arduinos como el micro o el Leonardo que sólo tiene un microcontrolador de la familia del atmega8u2, como es el atmega32u4, que tienen soporte para USB. Otros Arduinos les pasa como al UNO que necesitan de otro microcontrolador para tener USB, como por ejemplo el Arduino Mega2560.

Por éste motivo el ledwiz clone tiene para ciertos Arduinos dos firmwares, uno para cada chip. Si te fijas en los Arduinos con dos chips, tienen dos conectores de 3x2 pines. Uno para poder programar un chip y otro para el otro chip. Por eso, os digo que lo primero es poder programar los chips mediante su conector ya que en cuando le cambies el programa al chip que hace de USB (atmega8u2) no vas a poder cambiar el programa al otro chip (atmega 328p).


Si te fijas bien en el código del ledwiz clone, verás que no está hecho usando el entorno simple y sencillo de Arduino. Más bien está programado en base al entorno oficial de desarrollo de Atmel. Digamos que no se usan las típicas funciones de Arduino de PinMode,etc.

Desde mi punto de vista, es un modo un poco más complicado de trabajar ya que el entorno oficial del Arduino te oculta ciertas cosas de más bajo nivel.

Con el usbasp vas a poder reprogramar los chips sin ningún problema.


En el conector de 6 pines para la programación ICSP ya viene todas las señales necesarias para programar el chip:

https://forum.arduino.cc/index.php?topic=84190.0

Pero claro, si el el Arduino pirata CH340 sólo vas a tener los pines del atmega328p.

Con el autocad puedes dibujar el lateral, incluso hay una herramienta para redondear los bordes. Luego la imprimes como pdf y la puedes usar como capa en el photoshop.

Y tan en cuenta, debe ser de los pocos sitios donde puedes conseguir un chasis a estas alturas.

SI te sirve de ayuda, yo todo lo que he pedido por aliexpress ha llegado en perfectas condiciones y dependiendo del envío ha llegado bastante rápido teniendo en cuenta desde donde viene. Creo que es una página de fiar, sobre todo mira que el vendedor tenga votos positivos.

Es importante que pongas información de tu monitor para que los compañeros que más controlan del tema (como karmi0) te puedan ayudar.

Sería un detalle que en el anuncio pusieran la compatibilidad con el yugo (como pone en otros anuncios) y si funciona a 110/220v.

Hay que sumarle unos gastos de envío, en total sale por 45€

con lo de protocolo me referia a que tipo de mandos simula el pc2jamma y como funcionan. yo pensaba ke eran de ps1 pero ya nos has corregido y nos has dicho que son de snes.

mira si puedes separar las señales (los cables) que son de cada mando (en el conector lpt) para ver si puedes usar un adaptador de snes a usb.

te han quedado los agujeros del metacrilato perfectos!!!

con la pala te cargas el metacrilato

te está quedando genial!!!