Posts written by lorenzuelo

En eBay ya te los venden hechos, por si no quieres liarte mucho jejejej

Alguna vez hemos hablado por el foro del ledwiz clone que permite usar un arduino como interfaz joystick y otras cosas.

Ledwiz clone

Lo bueno de Arduino es que con el precio que tiene puedes montar todos lo que necesites. Yo en mi panel arcade tengo montados dos Arduinos y estoy muy contento con ellos.

Mis Arduinos

Antes de ver el video te diría... que me han robado la idea

https://arcadeforever.forumfree.it/?t=73398032


Yo para todas estas cositas prefiero el arduino leonardo, pro mini, etc. que tienen el atmega324u con soporte para usb en lugar del UNO. Aunque con el arduino UNO también se puede hacer. Incluso antes que el UNO usaría el Arduino Mega que tiene muchas más entradas/salidas.

Muy buena idea

Ese es el típico error de las placas NAOMI, tanto la 1 como la 2... ejecución lenta, sonido normal y parpadeo de la pantalla (con un patrón como de cuadrados blancos y negros).

Pueden ser varios los responsables de dicho comportamiento:

- Chips de memoria mal (memoria RAM o de video): Este digamos que es el menos malo de los problemas, aunque es complejo cambiar los chips si no tienes experiencia ni herramientas adecuadas.

- Chip gráfico (está debajo del ventilador) o procesador (está debajo de un disipador) mal: Mala solución tienen ambos. Lo mismo puede ser necesario hacer un reballing del chip... pero es complejo.

Si el test te dice que hay dos chips mal pues lo primero sería cambiarlos y ver si no hay algún problema más.


Si la otra placa no arranca... pantalla negra. Mira primero si el ventilador está girando, creo que si no gira la placa no arranca por seguridad. Si el ventilador está bien, mira un condensador (C29) que está cerca de la pila de botón. Ese condensador puede liberar el líquido que tiene en su interior y se carga las pistas que hay cerca (memoria con las bios del sistema, esa zona tiene el sistema de arranque de la placa). Si la zona está bien... el problema puede ser la bios (IC27). Si la bios está bien... ya nos metemos en los problemas anteriores: chips de memoria RAM o de video y chip gráfico o procesador.

A ver si puedo ayudarte un poco, vaya por delante que sólo he llegado a probar un poco el ledwiz clone y no he llegado a usarlo en ningún proyecto.tu el

Lo primero, has programado tú el arduino mega 2560 o lo has comprado ya listo para usar?


El led ON debe permanecer encendido todo el rato puesto que es la alimentación. Los leds TX/RX se encienden cuando se envía datos por el puerto serie. Por último el led L creo que está conectado con una entrada/salida (diría que la 13) así que en función cómo se use es posible que se encienda y apague.



No todos los pines están configurados para funcionar como teclado. En el proyecto original del ledwiz clone están así:

#define PANEL_MAPPING_TABLE(_map_) \
\
_map_( E, 4, KEY_UpArrow, AC_VolumeDown ) /* ( OC3B/INT4 ) Digital pin 2 (PWM) */ \
_map_( E, 5, KEY_DownArrow, AC_VolumeUp ) /* ( OC3C/INT5 ) Digital pin 3 (PWM) */ \
_map_( G, 5, KEY_LeftArrow, 0 ) /* ( OC0B ) Digital pin 4 (PWM) */ \
_map_( E, 3, KEY_RightArrow,0 ) /* ( OC3A/AIN1 ) Digital pin 5 (PWM) */ \
_map_( H, 3, MOD_LeftControl, KEY_F3 ) /* ( OC4A ) Digital pin 6 (PWM) */ \
_map_( H, 4, KEY_B, 0 ) /* ( OC4B ) Digital pin 7 (PWM) */ \
_map_( H, 5, KEY_Space, KEY_P ) /* ( OC4C ) Digital pin 8 (PWM) */ \
_map_( H, 6, MOD_LeftShift, 0 ) /* ( OC2B ) Digital pin 9 (PWM) */ \
_map_( B, 4, KEY_Z, 0 ) /* ( OC2A/PCINT4 ) Digital pin 10 (PWM) */ \
_map_( B, 5, KEY_X, 0 ) /* ( OC1A/PCINT5 ) Digital pin 11 (PWM) */ \
_map_( B, 6, KEY_1, 0 ) /* ( OC1B/PCINT6 ) Digital pin 12 (PWM) */ \
_map_( B, 7, 0, 0 ) /* ( OC0A/OC1C/PCINT7 ) Digital pin 13 (PWM) */ \
_map_( J, 1, KEY_R, 0 ) /* ( TXD3/PCINT10 ) Digital pin 14 (TX3) */ \
_map_( J, 0, KEY_F, 0 ) /* ( RXD3/PCINT9 ) Digital pin 15 (RX3) */ \
_map_( H, 1, KEY_D, 0 ) /* ( TXD2 ) Digital pin 16 (TX2) */ \
_map_( H, 0, KEY_G, 0 ) /* ( RXD2 ) Digital pin 17 (RX2) */ \
_map_( D, 3, KEY_A, 0 ) /* ( SDA/INT1 ) Digital pin 18 (SDA) */ \
_map_( D, 2, KEY_S, 0 ) /* ( SDA/INT1 ) Digital pin 19 (SDA) */ \
_map_( D, 1, KEY_Q, 0 ) /* ( SDA/INT1 ) Digital pin 20 (SDA) */ \
_map_( D, 0, KEY_W, 0 ) /* ( SCL/INT0 ) Digital pin 21 (SCL) */ \
_map_( A, 0, KEY_T, 0 ) /* ( AD0 ) Digital pin 22 */ \
_map_( A, 1, KEY_Y, 0 ) /* ( AD1 ) Digital pin 23 */ \
_map_( A, 2, KEY_2, 0 ) /* ( AD2 ) Digital pin 24 */ \
_map_( A, 3, KEY_Esc, 0 ) /* ( AD3 ) Digital pin 25 */ \
_map_( A, 5, KEY_5, 0 ) /* ( AD5 ) Digital pin 27 */ \
_map_( A, 6, KEY_6, 0 )/* ( AD6 ) Digital pin 28 */ \
_map_( A, 7, KEY_7, 0 ) /* ( AD7 ) Digital pin 29 */ \
\
/* end */

Por ejemplo:

_map_( A, 7, KEY_7, 0 ) /* ( AD7 ) Digital pin 29 */ \

creo que significa que el pin 29 está configurado para que funcione como un teclado y manda la tecla 7. Supongo que será cuando el dicha entrada se conecte a tierra (o puede que 5 voltios... todo sería probar)



A que voltios funciona el led? no será a 12 voltios... el arduino como mucho te va a dar 5 voltios y hay que tener cuidado con los amperios que te va a dar.

Tampoco están todos los pines configurados para funcionar con leds.

#define LED_MAPPING_TABLE(_map_) \
\
_map_( C, 7, 0 ) /* ( A15 ) Digital pin 30 */ \
_map_( C, 6, 0 ) /* ( A14 ) Digital pin 31 */ \
_map_( C, 5, 0 ) /* ( A13 ) Digital pin 32 */ \
_map_( C, 4, 0 ) /* ( A12 ) Digital pin 33 */ \
_map_( C, 3, 0 ) /* ( A11 ) Digital pin 34 */ \
_map_( C, 2, 0 ) /* ( A10 ) Digital pin 35 */ \
_map_( C, 1, 0 ) /* ( A9 ) Digital pin 36 */ \
_map_( C, 0, 0 ) /* ( A8 ) Digital pin 37 */ \
_map_( D, 7, 0 ) /* ( T0 ) Digital pin 38 */ \
_map_( G, 2, 0 ) /* ( ALE ) Digital pin 39 */ \
_map_( G, 1, 0 ) /* ( RD ) Digital pin 40 */ \
_map_( G, 0, 0 ) /* ( WR ) Digital pin 41 */ \
_map_( L, 7, 0 ) /* Digital pin 42 */ \
_map_( L, 6, 0 ) /* Digital pin 43 */ \
_map_( L, 5, 0 ) /* ( OC5C ) Digital pin 44 (PWM) */ \
_map_( L, 4, 0 ) /* ( OC5B ) Digital pin 45 (PWM) */ \
_map_( L, 3, 0 ) /* ( OC5A ) Digital pin 46 (PWM) */ \
_map_( L, 2, 0 ) /* ( T5 ) Digital pin 47 */ \
_map_( L, 1, 0 ) /* ( ICP5 ) Digital pin 48 */ \
_map_( L, 0, 0 ) /* ( ICP4 ) Digital pin 49 */ \
_map_( B, 3, 0 ) /* ( MISO/PCINT3 ) Digital pin 50 (MISO) */ \
_map_( B, 2, 0 ) /* ( MOSI/PCINT2 ) Digital pin 51 (MOSI) */ \
_map_( B, 1, 0 ) /* ( SCK/PCINT1 ) Digital pin 52 (SCK) */ \
_map_( B, 0, 0 ) /* ( SS/PCINT0 ) Digital pin 53 (SS) */ \
\
/* end */

En la versión por defecto de ledwiz clone están así.



Lo mejor que puede hacer para probar el los leds es conectar un voltímetro y ver si por defecto están a 5 voltios y cuando se usan se pone a 0 o si es al revés.

Para probar las entradas de teclado intenta conectar la entrada a masa o a 5 voltios y ver si se manda la pulsación de teclado.




Bueno... a ver si podemos ayudarte un poco.

Importante es si nos dices la versión de ledwiz que estas usando ya que se pueden configurar diferentes cosas y no sabemos exactamente la que usas.

hay algunos hilos en el foro que lo mismo te ayudan:

https://arcadeforever.forumfree.it/?t=72449219
https://arcadeforever.forumfree.it/?t=73339812&st=30

Un saludo.

https://msg.forumfree.it/?t=77151182&stp=638819892

En ese mensaje puse unos enlaces del despiece de los joysticks de industrias lorenzo, lo mismo te sirven.

Este verano restauré unos joystick magnéticos, si pones una foto de las piezas lo mismo te puedo ayudar.

Buen hilo de brico-jamma

A ver si consigues apañar ese tetris.

Sí, con la fresadora fue la mejor manera que encontré para quitar esa parte también.

Eso es, con tornillos y tuercas fijé la placa a la madera.

La parte ancha que está en rojo también se quita. Luego se desmonta el joystick y la placa metálica se pone por arriba y lo otro por abajo. Si no se desmonta choca la palanca de cambiar entre 4 y 8 posiciones.

No es T-Molding, es U-Molding así que no hay que hacer ranura.

Creo que si tuviera que volver a hacerlo, en lugar de hacerlo así, lo mismo hacía un agujero más grande y pillaba un chapote de acero de 2mm y ponía. Un poco hundido en la madera para que la cabeza de los tornillos no diera en el metacrilato. Luego el joystick lo atornillo al chapote.




Efectivamente y si... es U-Molding

Es que los joystick magnéticos de IL no tienen muelles. Tienen un pedazo de imán y una trozo de metal con una pieza en plástico de alta calidad que bascula. Por eso no tienen rebote

Joystick Magnético

Joystick Muelles

Yo cuando compro cosas en esa tienda lo pido para recoger en la empresa de mensajería que así no te cobran el envío, creo que sólo vale para Madrid y Barcelona.

¿Has preguntado en alguna tienda de electrónica de tu zona? lo mismo te venden menos cantidad.

busca en aliexpress por si tuvieran.

Tiene su sentido, ya que en la placa de potenciómetros hay varios para regular la sincronización (horizontal y vertical) mediante la resistencia a la que se ponen (los potenciómetros son resistencias variables) y si conectas la placa mediante el control remoto (que no es más que un cable muy largo) la longitud del cable hace que la resistencia aumente ligeramente. Si el monitor fuera nuevo lo mismo no pasaba nada pero como ya es viejo puede que sea un problema.

A ver si tienes suerte y así se soluciona.

Por cierto, fíjate bien como va conectada la placa de potenciómetros y no la conectas al revés

Cuantos buenos recuerdos me trae el mueble de Los Simpsons

Las señales que tienen el encoder industrial y el spinner son las mismas: Voltaje, tierra, señal A y señal B.

Los CPR (counts per revolution) del encoder industrial son más grandes que el spinner (el que has puesto en la foto parece de 600). El spinner tiene los engranajes para multiplicar la relación de giro y así incrementar los CPR (el spinner usa el mismo mecanismo que los ratones de bola).

Yo he usado encoders industriales para hacer spinners, si te pasas por el siguiente hilo del foro lo puedes ver:

https://arcadeforever.forumfree.it/?t=73398032

La falta de engranajes se suple con el mayor número de CPR. Además, hay un truco para multiplicar por 2 o por 4 el número de CPR para ello se usan las señales A y B del encoder. La señal A y B son la misma señal pero una está desfasada respecto de la otra. El desfase se usa para saber si se gira hacia la derecha o hacia la izquierda el encoder o spinner. Normalmente, sólo se cuentan los pulsos (cuando pasa de 5 voltios a 0) de una de las dos señales. Por ejemplo, para los encoders que yo utilizo eso nos da 600 CPR. Pero, se puenden contar los impulsos de las dos señales (es como si se sumaran las dos señales en una... se duplica la frecuencia de la señal) así podemos obtener 1200 CPR. Pero hay más... se puede contar tanto cuando la señal pasa de 5 voltios a 0 como de 0 a 5 voltios (esto se puede hacer gracias a que la electrónica de micro es avanzada... el arduino funciona a 16Mhz) y así se pueden obtener hasta 2400 CPR.

Pero vamos, con 1200 CPR para los juegos arcade de MAME vamos sobrados. Luego en MAME se configura la sensibilidad para ajustar esas 1200 CPR a las CPR de cada juego.

Lo encoders industriales suelen ser de colector abierto, sólo cierran el circuito para conectar a masa (0 voltios) y para nivel alto (para arduino 5 voltios) dejan el circuito abierto por lo que es necesario conectar una resistencia de pull-up al voltaje que se quiera usar. Si te fijas en la etiqueta de los encoders que he usado pone que funcionan de 5 a 24 voltios. Yo se la sueldo dentro del propio encoder y así no molesta.

El siguiente hilo de foro también es interesante:
https://arcadeforever.forumfree.it/?t=48689454