La verdad que yo tambien estoy sorprendido Recuerdo que dijiste que tenias una Sacala de donde la tengas y vuelve a agarrarla, nada que ver con los pistolones Gcon, aimtrack o sinden
4 LEDS en serie, 1.25V en cada uno = 5V en los leds (en estos)
Hasta los 12V nos sobran 7V / 47 Ohm = 150mA aprox. (1W en la R, apenas se calienta)
Movil/cámara S7 Edge
Los LEDs no se calientan absolutamente nada, a estos se les puede meter hasta 700mA. Ya veremos cuando pruebe el invento, pero el S7 los ve de sobra a esta intensidad.
Buenas chavales Asi mirando un poquito, diria que los pines 18 SCL y 19 SDA son los de la camara IR el cable amarillo y verde. No se si ya tenias estos localizados. El Vcc podria ser ese que pone 5V en rojo.
Gracias txitxolina, estoy en ello. Estoy montando todos los accesorios en la PCB y en cuánto termine, comenzaré a conectar el arduino.
Lo primero, lo conectamos al ordenador (en Win7 me pidió reiniciar, Win10 no) y ejecutamos el 'GuiApp_English.exe' dándole a 'Find device' para buscar el ID del relé, en mi caso 'HURTM' (hay que abrir la pestaña hacia abajo)
Hola Morera, ya he conectado el relé que me ha llegado, me he descargado el software pero no se me instala ningún driver y la aplicación no encuentra al relé:
¿Has probado a reenchufarlo o en otro ordenador?. A mi alguna vez no me lo ha reconocido y volviéndolo a enchufar lo pilló, ya tenia instalado drivers y todo cuando me lo hizo. Creo que es problema de mi ordenador, me ocurre con otras cosas tb, pero ese fallo tiene pinta de fallo de la conexión. En la maca lo probé un par de veces y a la primera todo OK. En el sobremesa que me falló tengo WIN10 y en la maca el 7
Sí que he probado a enchufarlo y desenchufarlo varias veces, sin resultados, siempre igual. El problema es que en la recreativa, que es donde lo estoy haciendo, tengo Windows 10, y probar en un Windows 7 no tiene sentido: donde tiene que funcionar es en la recreativa.
Por descartar que sea la tarjeta, conectala a otro ordenador a ver si va. El error ese tiene pinta de que comunica mal.
Ya he hecho la prueba: es problema del puerto USB. Resulta que conectando el relé en otro puerto USB del mismo ordenador sí es reconocido y se instalan los drivers. Pero si lo vuelvo a enchufar al puerto USB en el que fallaba vuelve a no ser reconocido. Muy raro, puede estar relacionado con que el puerto en el que falla es USB 2.0 y en el que sí funciona es 3.0, no lo sé, luego lo estudiaré más detalladamente probando con más puertos de mi ordenador.
QUOTE (Morera @ 23/5/2021, 00:28)
4 LEDS en serie, 1.25V en cada uno = 5V en los leds (en estos)
Hasta los 12V nos sobran 7V / 47 Ohm = 150mA aprox. (1W en la R, apenas se calienta)
Los LEDs no se calientan absolutamente nada, a estos se les puede meter hasta 700mA. Ya veremos cuando pruebe el invento, pero el S7 los ve de sobra a esta intensidad.
Con lo que has comentado me has despertado la duda de si los LEDs de 1W que yo estoy usando los estoy sobrealimentando y podrían funcionar a menor voltaje. Os recuerdo, según mis pruebas se pueden alimentar de tres formas diferentes:
- Fuente de 3V 2A (3V 1A también serviría, pero la fuente iría forzada): para cuatro LEDs en paralelo. - Fuente de 6V 1A (5V 1A también sirve, los LEDs iluminan un 12% menos, pero la cámara de la pistola funciona igual de bien): para dos series de dos LEDs en paralelo cada una. - Fuente de 12V 1A (en realidad con 0.5A es suficiente): para 4 LEDs en serie.
Pues para despejar dudas he hecho una pequeña prueba. En mi mueble arcade actualmente tengo los 4 LEDs alimentados con 5V desde la fuente del PC en un circuito de dos series de dos LEDs en paralelo cada una. Es decir, así:
Y esta es la luminosidad que tienen los LEDs:
Pues he modificado momentaneamente el circuito para conectar los cuatro LEDs en serie a la misma fuente de 5V:
Y la luminosidad que he obtenido es muchísimo menor, vamos, la mitad:
Con lo cual entiendo que tal y como los estoy alimentado es como hay que alimentarlos. Ojo, siempre refiriéndome a los LEDs que yo uso.
Y hablando de LEDs, aprovecho y os enlazo el último vídeotutorial de Framulax en el que nos muestra cómo ha escondido los LEDs IR detrá del cristal de su mueble arcade, similar a como ya os mostré que había hecho yo:
Con lo que has comentado me has despertado la duda de si los LEDs de 1W que yo estoy usando los estoy sobrealimentando y podrían funcionar a menor voltaje. Os recuerdo, según mis pruebas se pueden alimentar de tres formas diferentes:
- Fuente de 3V 2A (3V 1A también serviría, pero la fuente iría forzada): para cuatro LEDs en paralelo. - Fuente de 6V 1A (5V 1A también sirve, los LEDs iluminan un 12% menos, pero la cámara de la pistola funciona igual de bien): para dos series de dos LEDs en paralelo cada una. - Fuente de 12V 1A (en realidad con 0.5A es suficiente): para 4 LEDs en serie.
Pues para despejar dudas he hecho una pequeña prueba. En mi mueble arcade actualmente tengo los 4 LEDs alimentados con 5V desde la fuente del PC en un circuito de dos series de dos LEDs en paralelo cada una. Es decir, así:
Ya te comenté hace tiempo que midieras tensión en los pads de los propios LEDs, en sus patas, ya que no sé cómo habeis anulado la función del interruptor que tiene esa placa con el transistor. Un transistor al actuar como interruptor siempre se queda algo de tensión, poca, pero algo, quizá 0,2 - 0,7V dependerá del tipo de transistor, que por 4 puede ser bastante si luego pretendes alimentar con poca tensión, ya que ese 'bastante' hay que sumarlo a lo que necesiten los LEDs por sí solos, que en mi caso es 1,25V. Y por lo menos una resistencia necesitas sí o sí, para limitar la intensidad. Más simple que lo que he hecho yo no hay, los 4 en serie con una R. Tiene desventajas, si falla cualquier componente dejan de funcionar todos al estar en serie, y necesitas más de 5V para alimentar (1,25x4) y que la R haga su función de limitar la intensidad, calculándola con tensión que sobre entre intensidad que quieras.
Edito, por lo que se comenta aquí:
Quizá mis diodos son esactamente los mismos (1,2V <-> 1,25V), la pega la teneis en las R1 y R2 (amén del transistor de los webos, que sí debe estar bien puenteado). Si quieres alimentar con poca tensión, con 5V por ejemplo, yo pasaria de todo el resto del circuito, sacaria los cables directamente de las patas del los LEDs IR (flechas negras en la imagen) y pondría 2 LEDs IR en serie con una R a 5V y otros 2 en serie con otra R igual a 5V. Las R las tendrías que calcular 5V-(1,25x2) / I deseada, para 0,2A = 12,5 Ohm. A 5V no podrías poner los 4 en serie ya que 1,25x4=5v no sobraria tensión para que la R limite I. Tampoco se deberian poner 2 en serie con los otros 2 en paralelo y una sola R a los 5V, ya que no sabes muy bien por qué rama se iria la intensidad, podría no funcionar una de las ramas si un LED IR necesita algo más de tensión que el resto, 1,3V, en cuanto una rama funcione a menos tensión se te va por ahí y con una R en cada rama esto no te ocurre. Si no me he explicado pongo un pequeño esquema.
Bueno, pues este fín de semana, y gracias al mal tiempo, ha sido muy productivo y por fín he logrado terminar de montar mi pistola. Antes de mostraros todo el proceso de montaje quiero enseñaros la rosca impresa en 3D que me ha servido de adaptador para la lente que he montado en la pistola:
Os dejo el enlace con el archivo 3D para todos aquellos que deseéis imprimir este adaptador:
Tal y como ya os comenté anteriormente la ventaja de montar una lente de ojo de pez es que podremos utilizar la pistola a distancias más cortas del monitor/televisor. Además, al ir acoplada en una rosca siempre podremos quitarla y volverla a poner cuando queramos. Os muestro un par de imágenes de la cámara IR con la lente ya montada:
De esta forma ya tenía todos los componentes y circuitos preparados. Ésto es todo lo que tenía encima de la mesa para montar la pistola:
Tras dos horas ajustando las longitudes de los cables para luego soldarlos al Arduino Pro Micro éste era el resultado preliminar:
Una vez soldados los cables de la "manquera" y fijados los componentes más importante con silicona térmica, así ha quedado el interior de la pistola ya terminada:
Os dejo unas fotografías más cercanas para que podáis apreciar los detalles más importantes:
Una vez cerrada la pistola esta ya está terminada y os muestro el resultado externo. Aquí podéis apreciar los dos botones de "Start" y "Select/Coin", los cuales no estaban en la carcasa original de la Gcon45:
Aquí detalle del puerto para Nunchuck en la culata y de las tres clavijas de la "manguera": puerto USB macho para el Arduino, conector minijack hembra para pedal arcade y clavija hembra para alimentar el solenoide con una fuente de 24V 4A o de 36V 3A:
Muy disimulado en color negro, el botón "Mode" suplementario:
Y aquí tenéis una vista de cómo queda montada la lente de ojo de pez:
El último paso, una vez terminada la pistola, fué cablear el pedal que me llegó de Aliexpress:
El cual se conecta con clavija de minijack macho a la hembra que lleva la pistola:
Definitivamente voy a tener que comprar un nunchuck negro, pero de momento este me sirve:
Por último os dejo un vídeo donde se muestra el funcionamiento del LED RGB, la vibravión y el solenoide:
Y esto es todo en cuanto al montaje y la fabricación de la pistola. Sólo añadir que estoy en proceso de fabricarme otras tres pistolas más, todas ellas idénticas a esta, con lo cual es algo que haré por mi cuenta y de lo que no os mostraré avances ya que no aportaría nada nuevo. Y en cuanto a mi experiencia con esta pistola es la que ya os he ido contando durante estos meses: es la mejor pistola de luz que podemos montar en nuestro equipo/PC de juego, superando a todas las alternativas comerciales que existen actualmente. Así que si tenéis ganas de tener una no lo dudéis y embarcaros en este magnífico proyecto, ya sea tanto para construiros una pistola básica como con todos los extras. Todo depende de lo que estéis buscando y del tiempo que estéis dispuestos a dedicarle al proyecto. Tanto en un caso como en el otro vais a disfrutar muchísimo de las sensaciones jugando juegos de disparos "on rails".
Madré!, hay que ser un poco mago para cerrar eso.XD y falta el USB y la alimentación al Recoil. Y encima parece que ha sobrao sitio detrás de la cámara. P.D. Vigila esos cables del recoil, creo que es mejor que le des la vuelta y salgan por abajo, si es que el hierro sale por detrás y le puede dar a los cables, que tiene pinta. Ahora veo en otras fotos que los has pasado por arriba
Quizá mis diodos son esactamente los mismos (1,2V <-> 1,25V), la pega la teneis en las R1 y R2 (amén del transistor de los webos, que sí debe estar bien puenteado). Si quieres alimentar con poca tensión, con 5V por ejemplo, yo pasaria de todo el resto del circuito, sacaria los cables directamente de las patas del los LEDs IR (flechas negras en la imagen) y pondría 2 LEDs IR en serie con una R a 5V y otros 2 en serie con otra R igual a 5V.
La verdad es que no me preocupa el alimentarlos con poca tensión, si funcionan bien tal y como los tengo ahora me es suficiente, y el montaje es sencillo utilizando las patas de la placa. Pero es una buena sugerencia.
QUOTE (Morera @ 24/5/2021, 16:16)
Madré!, hay que ser un poco mago para cerrar eso.XD y falta el USB y la alimentación al Recoil. Y encima parece que ha sobrao sitio detrás de la cámara. P.D. Vigila esos cables del recoil, creo que es mejor que le des la vuelta y salgan por abajo, si es que el hierro sale por detrás y le puede dar a los cables, que tiene pinta.
Pensandolo friamente, ahora que he terminado, tienes toda la razón. La verdad es que debería haber distribuido los componentes por todo el espacio de la pistola, puede que me obcecara un poco al querer meterlo todo en la culata. Para las próximas pistolas distribuiré los componentes mejor.
Lo primero que he hecho ha sido pedir el ojo de pez que lo tenía en el carrito de Ali ya que me lo temía, veo que hay que estar demasiado alejado en mi opinión para las 24'' que tiene la maca, si me acerco a un metro o así, se ve que empieza a fallar. A ver si hago más pruebas subiendo intensidad a los IR para ver si mejora este tema, pondré un regulador conmutado que pedí y así con una R de 10 Ohm y 10W, regulando entre los 5V y unos 10V que dará alimentandolo con 12V, regulo la I entre nada y 500mA. Cuando te acercas demasido y empieza a fallar veo que hasta la inclinación que tiene el bezel influye, si subo la pistola para que esté bien perpendicular con los leds mejora. Uf! no sé si aguantaré la tentación de probar esto con el proyector y las 150'', tiene que ser la leche ahí, me veo tirando metros de cable por la pared He tenido que girar la cámara 90º en lugar de poner la pegatina de top hacia arriba, curioso, supongo que será tema del firm, no me habia fijado, pero ahora veo que en las fotos de Pegafun está igual. Lo que me ha sorprendido es lo bien que apunta, increible, la cruceta en pantalla clavada detrás del punto de mira de la pistola sin ajustar nada.
Lo primero que he hecho ha sido pedir el ojo de pez que lo tenía en el carrito de Ali ya que me lo temía, veo que hay que estar demasiado alejado en mi opinión para las 24'' que tiene la maca, si me acerco a un metro o así, se ve que empieza a fallar.
Sí, es algo que ya he comprobado, para jugar cerca del monitor en un mueble arcade es necesaria la lente de ojo de pez, imprescindible. Para jugar en el salón, con la tele, no creo que haga falta. La gente en el salón solemos jugar bastante más retirados (me refiero en proporción al tamaño de la pantalla).
QUOTE (Morera @ 24/5/2021, 20:10)
He tenido que girar la cámara 90º en lugar de poner la pegatina de top hacia arriba, curioso, supongo que será tema del firm, no me habia fijado, pero ahora veo que en las fotos de Pegafun está igual.
Creo que lo he comentado alguna vez: la marca de "TOP" suele venir mal puesta en la cámara. De echo, aún no conozco a nadie a quien le haya llegado bien puesta.
QUOTE (Morera @ 24/5/2021, 20:10)
Lo que me ha sorprendido es lo bien que apunta, increible, la cruceta en pantalla clavada detrás del punto de mira de la pistola sin ajustar nada.
¡Es increíble! Y te da un subidón cuando lo pruebas en tus carnes, jejeje.
QUOTE (Morera @ 24/5/2021, 16:16)
P.D. Vigila esos cables del recoil, creo que es mejor que le des la vuelta y salgan por abajo, si es que el hierro sale por detrás y le puede dar a los cables, que tiene pinta. Ahora veo en otras fotos que los has pasado por arriba
Sí, me acabo de dar cuenta de que esa foto es de "antes" de que terminase de recoger todos los cables. Los azules del solenoide los recogí justo después con una brida pequeña.
Como me picaba la curiosidad, hoy he estado probando distintas intensidades en los IR con un regulador conmutado, entrada 12v, salida la que regulemos por debajo:
Aquí no hay misterio, R de 10 Ohm en serie con los 4 IRs, regulamos para 1V en la R y son 100mA, 3V 300mA, etc, da igual a qué tensión trabajen los diodos IR, siempre que metamos más claro, en mi caso 5V aprox los 4 en serie, hasta los casi 12V que da el regulador conmutado irán a la R que dividido entre su valor de 10 Ohm nos da la Intensidad que circula por el circuito. Curioso resultado, hasta que no he bajado de los 30mA no he notado nada!!! y he subido hasta 500mA. La única duda es que tengo los IRs pegados por fuera del bezel y no sé cuánto o cómo afectará al meterlos dentro, pero vamos, con 50mA esto funciona igual que con 500mA con los diodos IR que pillé en Ali, estos (940nm, 120 degree):
Sacala de donde la tengas y vuelve a agarrarla, nada que ver con los pistolones Gcon, aimtrack o sinden 
y falta el USB y la alimentación al Recoil.
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