ARCADE FOREVER

[TUTORIAL] Log de reparación de placas de recreativa

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Marcos_75
view post Posted on 20/7/2009, 22:56     +1   -1




Bomb Jack

Empezamos por una una Bomb Jack copia. Es idéntica a la original de Tehkan.

- Arranca bien, se oye el juego mientras juegas, pero la imagen se ve sin sincronismo en pantalla.
- Los potenciómetros de ajuste del monitor no consiguen que la imagen se vea bien en pantalla.
- Se intenta seguir el problema desde el conector de sincronismo de vídeo en la placa hacia atrás.
- Lo primero que se ve es un par de resistencias rotas justo conectadas a ese pin de sincronismo.
- Se cambian, y la imagen se ve perfecta en pantalla.

Un saludo.

Double Dragon

En esta ocasión era un Double Dragon original de Technos.

- Al empezar la partida, el Jugador 1 da un puñetazo y el botón del puñetazo ya no funciona más. El síntoma es como si el botón "se hubiese quedado pulsado".
- Identificando en el conector Jamma de la placa cuál es el pin del puñetazo, se sigue continuidad hacia atrás con el polímetro.
- Se pasa por un puente de resistencias que aparentemente está bien, y se llega con continuidad hasta un buffer de entrada 74LS244.
- Con la hoja de especificaciones de dicho integrado, se ve qué salida corresponde a la entrada que acabamos de identificar (el puñetazo).
- Con la punta lógica se comprueba que dicha salida está siempre a nivel bajo (GND), tanto si la entrada está a nivel alto (botón sin pulsar), como si está a nivel bajo (pulsada).
- Se determina que ese integrado está defectuoso, con lo que se cambia por otro, solucionando el problema.

Esta placa tiene un fallo más, y es que los efectos sonoros se oyen perfectamente, pero la música durante el juego no. Los amplificadores están bien, y el problema ha sido aislado hasta el generador de música (un microprocesador, una EPROM, una RAM, y un chip generador de sonido). Este otro problema aún está por resolver.


Pang

Una muy sencillita.

Se trata de un Pang copia.

- Algunos controles no funcionan.
- Se mide continuidad entre GND y cada uno de los controles que no funcionan (en los pines del conector Jamma del control correspondiente).
- Se comprueba que, cuando el botón está pulsado, aunque debería haber continuidad, no la hay: se miden varias decenas de ohmios.
- Se raspan los pines del conector Jamma de la placa para limpiarlos, se vuelve a medir continuidad, y se observa que ahora, al pulsar los botones, se obtienen resistencias menores que 1 ohmio.
- Se arranca el juego, y los controles funcionan perfectamente.


WWF WrestleFest

Otra muy sencilla.

Esta vez es el WWF Wrestlefest copia.

- Al igual que con el Bomb Jack, no se consigue una imagen sincronizada en pantalla, ni tocando en los potenciómetros del monitor.
- El primer paso es repasar bien la placa tanto por el lado de los componentes como por el de las soldaduras.
- Se detecta una soldadura al aire, que además corresponde con el pin +Vcc de un intengrado (no recuerdo bien cuál). Se comprueba que, efectivamente, con la placa en marcha dicho integrado no está alimentado.
- Se repasa esa soldadura, y el juego funciona perfectamente.


Pengo

Y esta sacando partido al Willem.

Pengo original de Sega. Se compra faltándole unas cuantas EPROMs.

- Se comprueba que la versión de la placa es "desencriptada", ya que el procesador es un Z80 normal y corriente, con lo cual las EPROMs del MAME que necesita son las correspondientes a las versiones pengo2u o pengo3u.
- Se decide elegir la pengo3u porque la música es la de "palomitas de maiz", no la otra (que en realidad es la original de esta placa). Esto, a gusto del consumidor.
- Se programan las 8 EPROMs pequeñas con el Willem (las 2 grandes ya venían, y son comunes a todas las versiones del Pengo), pero no chuta.
- Se pone la placa en modo test, y da fallo en las EPROM.
- Se vuelven a reprogramar las EPROM en otro orden, y los fallos que se observan son distintos, lo que hace pensar que el fallo está en las propias EPROMs.
- Se escogen 8 EPROMs de idénticas características técnicas (no mezcladas, como se hizo en la primera ocasión), se programan, y listo. El juego funciona perfectamente.

Total, varios días de cacharreo hasta que caí en la cuenta de que es mejor utilizar EPROMs con tiempos de acceso idénticos.


Robocop

Una reciente, de esta misma mañana.

Un Robocop original, al que no le funciona el sonido, y además el vídeo se ve con una tonalidad apagada, como si le faltase intensidad a uno o varios colores.

- Lo primero que se observa es que la placa tiene dos reparaciones previas. Una de ellas consistente en la reparación de 15 pistas contiguas que habían sido rotas por un arañazo profundo en la placa.
- Uno de los 15 hilos de reparación estaba suelto. Se comprueba dónde va, y se vuelve a soldar. Se comprueba el resto de los hilos, y están todos bien.
- Se arranca la placa, y el video va perfecto. Sigue sin tener audio.
- Por otro lado, otra reparación consiste en unir las masas de dos zócalos de dos EPROMs. Esta reparación parece innecesaria, ya que no parece haber ninguna pista rota. Está hecha con un cable muy grueso, que lo que ha hecho es generar corrosión en la zona.
- Se quita el cable, se comprueba que efectivamente las EPROMs que unía siguen teniendo conectadas las masas sin él, y se comprueba que una pista muy cercana puede estar afectada.
- Esa pista parece no tener continuidad. Se levanta cuidadosamente la capa protectora con una cuchilla para dejar a la vista el cobre, y se comprueba que en una zona de cobre ya no queda nada.
- Se repara la pista, y el sonido vuelve a la vida.

Placa 100% funcionando. Reparación fácil, aunque lo de encontrar la pista estropeada ha sido pura suerte, ya que antes de levantar la resina protectora no parecía estar mal.

ACTUALIZO: No funciona el movimiento derecha del Jugador 2. Este tipo de problemas son fáciles de solventar, ya que se localizan con facilidad.

- Se sigue desde el pin correspondiente del conector Jamma hacia atrás, buscando continuidad. En un tramo se detecta que no hay continuidad. Esa pista parece estar mal.
- La forma general de solucionar estos problemas es puentear la pista con un cablecillo. Yo aquí he usado otro método, menos recomendable, pero con un acabado "más bonito": se va levantando la resina protectora de la pista en varios tramos, y se va probando continuidad, hasta que se encuentra el punto donde está el corte. Se raspa la zona, y se pone un poquitín de estaño para tratar de puentear el corte.
- Al reparar la pista cortada, se comprueba que el control funciona perfectamente.


Xain'd Sleena

Esta ha sido fácil (muy fácil), así que aprovecho para contaros cómo inicio una reparación.

Se trata de un Xain'd Sleena original de Technos. El juego parece funcionar: suena a veces, se ve como la pantalla va cambiando, pero los fondos no esán bien, y los sprites tampoco. A penas se reconoce algo en la imagen.

- Antes de nada, la sacudo el polvo con una brocha.
- Lo primero que hago siempre es inspeccionar a fondo visualmente la placa con cuidado. Además aprovecho para enderezar todos los componentes. No es por estética, sino porque de esa forma veo si hay alguno con alguna pata rota.
- De paso compruebo que los chips en zócalos están bien insertados. Además compruebo que no haya pistas rotas. Si hay alguna pista sospechosa, la compruebo con el polímetro.
- Me fijo en que por la parte de las soldaduras no haya pines tocándose, y en que por la parte de los componentes las patas de condensadores, por ejemplo, no se toquen entre sí o no toquen otros componentes.
- Pues nada, después de hacer todo eso, enciendo la placa y funciona. Lo malo es que no van determinados controles, y los colores se ven mal.
- Me fijo en que el conector Jamma está bastante sucio. Requiere una limpieza. Yo antes utilizaba el método de rascarlos con una cuchilla. Hasta que el maestro Luisdatasat en otro hilo dijo que él utilizaba una goma de borrar dura. ¡Impresionante! Se limpian en nada y quedan muy bien.
- Arranco de nuevo el juego, y ahora sí funciona perfectamente.

Un saludo.


Shinobi

La verdad es que tengo muchas placas que no funcionan, y hacía mucho que no tenía tiempo para revisarlas. Ayer y hoy me está cundiendo...

En este caso tenía un Shinobi original de Sega que no arrancaba. Nada de nada.

- Comprobé que la fuente de alimentación de la recreativa saturaba al intentar alimentar la placa (es decir, daba el tope de corriente que puede dar). La forma de verlo es ver una lucecita que se enciende en la propia fuente. Yo no tengo acceso a dicha luz, pero tengo una forma más cómoda de verlo: cuando la fuente satura la bombilla del monedero parpadea en lugar de encenderse.
- Esto es síntoma generalmente de un cortocircuito en la alimentación (entre +5V y masa, o +12V y masa). Medí la resisntencia en la placa entre las pistas de +5V y GND, y me daba unos cuantos ohmios. Podría ser normal, pero me puse a revisar todos los componentes.
- La placa principal parecía estar bien. Quizá algunos condensadores podrían tener sus patas tocando, pero no estoy seguro. Por si acaso, los enderecé bien todos.
- Solté la placa superior, y medí la resistencia entre +5V y GND. Ahora da unos 2K, lo que es más lógico. Hice lo mismo en la placa de arriba, una vez separada de la principal, y de nuevo medí unos pocos ohmios. Algo va mal con la placa de arriba.
- Revisé los 4 condensadores que filtran la alimentación entre +5V y GND. No tienen buena pinta. Parte del interior metálico ha salido para afuera, probablemente por algún tirón. Los voy quitando uno a uno, empezando por el que peor pinta tenía, y voy midiendo la resistencia entre +5V y GND.
- Al final, tras quitar los tres peores, la resistencia sube de unas decenas de ohmios a 1 K más o menos. Ahora tiene buena pinta. Además esos condensadores no son necesarios. No obstante, los repondré.
- Arranco el juego, y de momento la fuente no satura... va bien la cosa. Al rato aparece la imagen del juego en pantalla. ¡Perfecto!
- Por cierto, este juego viene con un procesador con batería suicida. En cuanto tenga el material para hacerlo (un procesador 68000) probablemente lo cambie para evitar problemas en el futuro. Si lo hago, lo colgaré en el foro con fotos y demás, en plan tutorial.

Un saludo.


Super Pang

En este caso me he encontrado con una Super Pang que cuando arranca muestra en pantalla una pantalla estática llena de números y símbolos raros. Además no tiene sonido (algún animal arrancó, no desoldó, el TDA2003).

Lo de la pantalla estática suele ser porque el procesador no tiene actividad. Y muchas veces sucede porque no le llega la señal inicial de RESET, que hace que el sistema se reinicialice. Fui a la patilla de RESET del procesador, y empecé a ir hacia atrás. Llegué al circuito de reset, compuesto por un integrado 74LS132, varias resistencias, y un condensador electrolítico. Pues bien. Este condensador estaba desoldado, haciendo que la señal de RESET no llegara al procesador. Resoldarlo solucionó el problema. He aquí la importancia de un simple condensador...

Por otro lado, pillé de otra placa un TDA2003 y lo soldé. Para hacerlo, dado que los pads de soldadura se habían arrancado, tuve que raspar un poco cada una de las pistas, para dejar a la vista algo de cobre, y soldar las patas del amplificador no a los pads sino directamente a las pistas. Con ello, el sonido volvió también a la vida.

Un saludo.


Snow Bros

Esta placa presentaba dos síntomas: primero falta de sincronismo en la imagen, imposible de corregir ni tocando los ajustes del monitor. Por otro lado, al arrancar sonaba un pitido fuerte que se iba atenuando, pero el juego no parecía tener sonido.

- Lo primero fue revisar el tema del sincronismo. Desde el pin correspondiente del conector Jamma, se sigue la pista del sincronismo. Lo primero que se tiene que encontrar es una resistencia de salida, que suele tener un valor de varios centenares de ohmios.
- En este caso está el hueco, pero parece que alguien ha quitado dicha resistencia. Soldando una de 330 ohm, se soluciona el problema del vídeo. La imagen se ve perfecta.
- El sonido fue aún más fácil. Revisando la zona del sonido, se comprueba que hay dos operacionales previos a la etapa de potencia final. Están en zócalos. Uno de ellos está pinchado al revés. Se pincha al derecho, y vuelve a sonar.

Un saludo.


Bubble Bobble

Hoy mismo he revivido una Bubble Bobble. Lo cuento porque esta tenía su miga. Lo primero, no es Jamma. Y no he encontrado el pinout por ningún lado. He encontrado uno muy similar, que me ha servido de pista, pero que no es el de mi placa. Una vez llevados los +5 a la placa y los colores y sincronismo al monitor (lo mínimo para probar que funciona), la arranco, y se ven los típicos cuadros (pantalla estática).

Cuando eso sucede siempre es porque el procesador principal no está rulando. O bien porque está mal, o bien porque no le llega el reloj, o bien porque el circuito de vigilancia (watchdog) lo está reseteando. Vamos, que pueden ser mil cosas.

En mi caso esta placa tiene 2 procesadores: un Z80A y un Z80B. El primero está en zócalo, y levanta mis sospechas. Compruebo con la punta lógica que le llega el reloj, que no se está reseteando, con lo cual me voy al Z80B. Ídem, todo correcto. Ummmm... sospechoso. Cambio el Z80A del zócalo por otro de otro juego, y el vídeo revive. Parece que el juego va perfectamente.

Segundo problema, no suena. Porque alguien le ha birlado el amplificador. Busco uno con el mismo número de pines en otra placa vieja, lo desueldo (madre mía, que sudores), y lo sueldo en esta placa. Adivino cuál es el pin del conector que da los 12 V y cuál el de salida de sonido, lo conecto todo, y........ ¡no suena! A punto de cortarme las venas cuando me parece oír algo de fondo. Pego el oído a los altavoces, y me doy cuenta de que con el volumen al máximo algo se oye.

Reviso bien todo el circuito de amplificación, y en la salida de audio veo un condensador electrolítico algo hinchado => sospechoso. Lo cambio, arranco la placa, ¡perfecto! El sonido vuelve a la vida.

Pues nada, a falta de cablear los controles y demás, vídeo y audio 100%.


F1 Dream

Hoy he arreglado un F1 Dream. Lo he puesto a la venta en el cambalache, por si a alguien le interesa.

Me encanta este juego. Y diréis: ¿si tanto le gusta por qué lo vende? Sencillo: ¡tengo 4! Dos originales (uno de camino) y dos copias que no funcionaban. Una de ellas ya sí... jejeje.

Este juego funcionaba perfectamente, salvo que el video se veía con molestas interferencias. Observé que dichas interferencias variaban en función del volumen del sonido. Por lo tanto el circuito de amplificación de sonido era el sospechoso.

Hice una inspección visual, y descubrí que uno de los condensadores de 220 uF que filtran la alimentación en el circuito amplificador no tenía buena pinta. Lo cambié, y ahora el video se ve perfectamente...

Un saludo.


Bubble Bobble

Esta vez un Bubble Bobble original de Taito. Se lo compré a un yanqui imbécil por eBay como funcionando 100%, y me llegó con problemas. Os cuento:

El juego parece ir bien, pero al empezar la partida, no se construye bien el escenario del juego. Me explico: todo son ladrillos (paredes). Aparentemente sería un fallo gráfico, y como he dicho alguna vez los fallos gráficos son problemas generalmente de RAMs. Esta vez es distinto: los sprites jugaban como si el escenario que se ha dibujado fuese el real, es decir, no se podían mover porque todo estaba lleno de ladrillos. Si fuese un fallo gráfico, los sprites jugarían como si el escenario estuviese bien dibujado, aunque el fondo se viera mal. Podéis verlo en la foto.

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En definitiva. Esto no es un fallo de video, sino de CPU. Por tanto hay que centrarse en la placa superior de las dos (muchos juegos de los que tienen 2 placas usan una para CPU y la de abajo para video).

La verdad es que este parecía un fallo de ROM. En esta placa superior solamente hay 4 ROMs. Las saco, las leo con el Willem, las comparo con las del MAME, y hay una que difiere bastante. La reprogramo, ¡y listo! El juego vuelve a funcionar perfectamente.

Un saludo.

WWF Superstars

Esta vez un WWF Superstars original. Todo va bien: video, controles, y audio. El único problema es que no suena la música de fondo. Sí los efectos sonoros, pero no la música.

Con eso descartamos que el amplificador final (el grande) esté mal. El volumen también funciona.

En estos casos busco los esquemáticos de la placa para ver cómo funciona el circuito de audio. Como no los he encontrado, me he armado de paciencia y, con ayuda del polímetro, he tratado de hacer el esquema.

Hay dos partes: los efectos parecen generarse en un chip con soldadura superficial (eso parece estar bien), y la música con los típicos chips FM de Yamaha. Con un altavoz de PC (que lleva amplificador), me voy al último chip de Yamaha antes de los amplificadores operacionales de preamplificación. pincho a la entrada de esos altavoces la salida del chip, y la música suena por los altavoces. Parece pues seguro que lo que está mal es/son uno o varios de los 4 amplificadores operacionales situados entre los circuitos de generación de sonido, y el amplificador de potencia. Desueldo los dos que, según mi esquema, son los posibles candidatos, y monto un zócalo. Desueldo dos chips idénticos (4558) de otra placa que no funciona, los monto, ¡y el sonido vuelve a la vida!

Lo de utilizar los altavoces del PC para detectar fallos en el sonido me ha dado varias veces buenos resultados. En el tema sonido me he encontrado con los siguientes problemas:

- Amplificador de potencia muerto: no se oye nada, ni siquiera un zumbido al subir el volumen al máximo.
- Componente desoldado / roto: un condensador, una resistencia, el control de volumen, etc.
- El procesador de audio fundido: un Z80 por ejemplo, o similar. Con la punta lógica se ve si ese procesador está muerto o no.
- Amplificadores previos jodidos (este caso). Se comprueba con los altavoces del PC que a la entrada de esos amplificadores hay audio, pero no a la salida.

Un saludo.


Shinobi

Vi un Shinobi original de Sega en eBay. El vendedor indicaba que funcionaba todo perfectamente, salvo que no tenía sonido. En la foto se veía claramente que el procesador del sonido no estaba (estaba el zócalo únicamente).

Esta placa, en su versión System B (la que tiene una placa adicional superior) podía venir en 3 modalidades:

- Sin chip con batería suicida.
- Con chip con batería suicida: el procesador 68000 principal. Cuando la batería se muere, el juego deja de funcionar.
- Con chip con batería suicida: el procesador Z80B de sonido. Cuando la batería se muere, el juego deja de sonar.

Yo supuse que el procesador que faltaba lo habían quitado precisamente porque la batería se había gastado. Por lo tanto esta reparación sirve también a modo de minitutorial acerca de las baterías suicidas de este juego.

En definitiva, cuando la placa me llegó lo primero que hice fue pincharle un Z80B en su hueco, y el juego seguía sin funcionar.

En la web http://www.arcadecollecting.com/dead/dead.html viene mucha información acerca de como "revivir" placas con batería suicida. Ahí fue donde descubrí que, no solo basta con colocar el Z80B normal (sin chip suicida), sino que también hay que cambiar una EPROM: la epr11372 situada en la posición A7 de la placa superior. Es una 27256. La quité. Programé una nueva con el Willem. El código que hay que usar para programarla es la ROM epr11287.a7 del Shinobi (set 2) de MAME.

¡Y el sonido revivió!

Un saludo a todos.


Snow Bros

En estas vacaciones he reparado algún Tetris con fallos ya descritos, pero este Snow Bros era algo más jodidillo. Cuento un poco el proceso.

No suena. Lo primero que suelo hacer es ver si el amplificador de potencia está quemado. Para ello o bien veo si se calienta (si tras un par de minutos no se calienta, chungo), o bien subo el volumen a tope, y si no oigo un zumbido en los altavoces, chungo. No es el caso.


image

Hay un condensador de salida sospechoso. Lo cambio y nada. Va a ser más complicado de lo que parecía. Me fijo en el circuito de sonido. Es bastante típico. Un Z80 lo gobierna, utiliza los datos guardados en una EPROM, etc. Me fijo en el Z80 (podéis verlo en la foto): con la punta lógica lo tanteo. Un procesador tiene que tener la señal del reloj (CLK) pulsando a tope, y la señal de RESET en nivel alto. Lo segundo se cumple, pero a este Z80 no le está llegando el reloj. Así no va a funcionar ni de coña. Me fijo en que el reloj de este procesador (el de sonido) es independiente del reloj del procesador principal (lógico, porque el juego va perfectamente, solamente le falla el sonido). Con la punta lógica veo que el cristal no está oscilando. El cristal parece estar bien físicamente. Me fijo en el resto del oscilador. No hay mucho donde mirar: un cristal, un par de resistores, un par de condensadores, y un inversor 74LS04. Llegados a este punto, este es el principal sospechoso.

En una puerta inversora, si la entrada está a nivel alto, la salida tiene que estar a nivel bajo, y viceversa. El 74LS04 tiene 6 puertas inversoras. Las voy probando todas con la punta lógica. Veo varias incongruencias, en las cuales la entrada está fija a nivel alto, y la salida está pulsando. Eso no puede ser: ese integrado está mal.

Lo desueldo con mi flamante nuevo desoldador, monto un zócalo, pincho un nuevo 74LS04, y el sonido revive...

Saludos.

2 x Double Dragon

Tenía por ahí 2 Double Dragon originales de Technos con los que todavía no me había atrevido a meterme.

- El primero ya lo traté en el post 4 de este hilo. Solucioné algún problema de controles, pero seguía teniendo un problema de audio: los efectos sonoros se oían perfectamente, pero la melodía no. Los síntomas son los mismos que los de la placa WWF Superstars descrita más arriba. Las dos de Technos, las dos con un circuito de sonido similar..... ¿Y si el problema está aquí también en un 4558? Pues nada, cojo mis altavoces de ordenador, y empiezo a trastear a la entrada y a la salida de los tres AO 4558 que tiene esta placa. En uno de ellos veo a la entrada la música, pero a la salida nada más que ruido. ¡Ese es el culpable! Lo cambio, y todo funciona a la perfección.

- El segundo tiene problemas gráficos. Los sprites se ven rotos: cada sprite se compone de cachos inconexos. Siempre que hay un problema de ese estilo, todo apunta a una RAM. En principio pensé que, de las dos placas que tiene este juego, el problema estaría en la de abajo (en la de vídeo). Como tengo 2 Double Dragon, intercambio las placas de video de ambas, pero el problema persiste: el problema está pues en la placa de arriba. Esta placa tiene 2 RAMs que pueden ser referentes a los sprites (otras dos son una para la paleta de colores y otra para el sonido). Cambio una, y nada cambia. Vaya. 50% de posibilidades tenía, y he fallado. Cambio la otra, y los sprites vuelven a estar bien....

Bueno, hasta la próxima.


Wonder Boy

Llevaba bastante tiempo sin postear en este hilo porque últimamente tengo bastante menos tiempo para dedicarle a la reparación de placas.

Desde la última vez he reparado alguna más, pero los fallos y las soluciones son iguales o muy parecidas a las que ya se han puesto en este hilo.

Sin embargo hoy es uno de los días más felices de mi jobi de reparador de placas, porque he conseguido arreglar un Wonder Boy original de Sega. Cuando conseguí esta placa di saltos de alegría (es, sin duda, mi juego favorito de recreativa). Construí el adaptador, la probé, y todo iba perfecto. El chasco vino cuando a los pocos minutos, los sprites empezaron a verse mal: las líneas pares se veían bien, pero las impares se veían mal. Si dejaba que la placa se enfriase, al volverla a conectar se empezaba a ver bien pero al rato se volvía a ver mal. Parecía un problema térmico. Sé que venden historias en espray para rociar los chips y bajar mucho la temperatura de golpe. Así se localizan fácilmente problemas derivados de la temperatura. Yo no tengo de eso.

Leyendo distintas páginas de reparación, aprendí que es común que los sprites se muestren en pantalla utilizando dos bloques de RAM, uno para las líneas pares y otro para las impares. Yo enseguida localizé 6 RAMs sospechosas. Pero ojo, esas RAMs se gestionaban con 3 búferes (74LS244) que también podrían ser los culpables. O quizá el problema estuviese en otro punto, y se arrastraba hasta las RAM.

Yo no quería destripar esta placa a la que tengo tanto cariño, con lo cual quería buscar exactamente cuál era el chip culpable antes de empezar a desoldar y a montar zócalos.

Descubrí qué 3 RAMs correspondían a las líneas que se mostraban bien, y cuáles a las que se mostraban mal. Para ello ponía a masa el pin que habilita la escritura de la memoria. De esa forma, deshabilitaba la RAM, con lo cual desaparecían de pantalla ciertas líneas de los sprites. Si desaparecían las buenas, es que había deshabilitado una RAM buena. Si desaparecían las malas, había deshabilitado una mala. Pero con los búferes pasaba lo mismo, deshabilitando unos búfferes y otros, acabé por quedarme solamente con 4 posibles culpables: 3 de las 6 RAMs, y 1 de los 3 búferes.

Parece un problema térmico, pero es que las RAMs se calientan muchísimo. Sin embargo, precisamente una de las 3 sospechosas se calienta MENOS que las demás. La teoría dice que chips de la misma familia deben calentarse más o menos por igual. Yo esperaba que el chip que fallaba se calentara más que los demás, por eso fallaba cuando cogía temperatura, pero en este caso el sospechoso hacía justo lo contrario.

En definitiva, desoldé esa RAM, puse una nueva, ¡y el juego funciona perfectamente! Ya tengo 2 Wonder Boy originales para la colección, y sigo buscando distintas versiones...

Saludos a todos.


Rally X

Todo un clásico. Tengo dos, y ninguno funciona.

El primero tiene ciertos problemas en el vídeo. Los fondos se ven dobles y los sprites se ven corruptos y siempre en la parte izquierda de la pantalla. Cuando me meta con éste, postearé por aquí los resultados.

El segundo no consigue mantener una imagen sincronizada en la pantalla. Parece que hay un problema con el circuito de sincronía. Lo primero que veo es una resistencia rota. En seguida la cambio, creyendo que ese era el problema (ver reparación Bomb Jack más arriba). Pero nada. No iba a ser tan fácil. El siguiente paso es tirar de manual (primero se intenta arreglar, y luego se tira de manual, ya sabéis... jejeje). Con los esquemáticos en mano, todo es mucho más fácil. La sincronía compuesta se forma mediante un AND de la sincronía horizontal, y dos contadores en cascada que generan la sincronía vertical. Con la punta lógica veo que la señal de sincronía compuesta está a GND (muerta), pero la de síncronía horizontal está bien, con lo cual está fallando la señal de sincronía vertical, generada por los contadores (y un inversor). Me voy con la punta lógica a los contadores.

El primer contador parece estar funcionando bien, pero el segundo no parece estar contando, con lo que no se está generando la señal de sincronismo vertical. Parecería que éste es el culpable, pero no es así. Yendo a los esquemáticos se ve que el acarreo del primer contador habilita el segundo contador. Pero ese acarreo, a pesar de que el primer contador está contando bien, siempre está a GND. Se cambia ese primer contador (74LS161), y la sincronía vuelve.

¡Pero la placa está muerta! Habrá que revisar ahora la placa de la CPU. Parece que ahora la de video ya está bien.

Un saludo.


Chelnov

El otro día fui a probar mi Chelnov (copia), y me llevé un buen chasco: no funcionaba, no se veía nada en pantalla.

Tras realizar las comprobaciones rutinarias básicas, empecé a pasarle la mano a las dos placas (tiene dos placas unidas por fajas, la de CPU - arriba y la de Vídeo - abajo) por la parte de las soldaduras para ver si notaba algún cambio. Me di cuenta de que al pasar la mano por determinada zona de la placa de vídeo, en la pantalla se veían momentáneamente interferencias.

Era justo la zona del oscilador. Puede que el oscilador esté mal. Un oscilador de este tipo suele componerse de un cristal de cuarzo, un 74LS04 (inversores), algún condensador y alguna resistencia. Ya me ha pasado alguna vez que el integrado de inversores se va. Es lo primero que pruebo en estos casos, con la punta lógica. Para ello me fijo en qué inversor (el 74LS04 tiene 6) es el que está directamente conectado al cristal de cuarzo. En ese hay que fijarse: hay que comprobar si tanto la entrada como la salida están pulsando. Me fijo en que una de las dos (no recuerdo cuál) estaba fija, mientras que la otra estaba pulsando. Eso no tiene lógica, con lo cual ese integrado tiene pinta de estar mal. Lo cambio, y el vídeo vuelve a la vida.

Pero los sprites se ven corruptos. Lo revisaré cuando tenga tiempo, y añadiré aquí la información.

Un saludo.


Robocop

Un Robocop copia que andaba por encima de la mesa. Como no estaba en la caja de las placas para reparar la he probado a ver qué le pasaba. Al jugar no hay decorados y le faltan efectos sonoros.

Es una típica placa de dos pisos, en las que la placa superior es la CPU y la placa inferior es de video. Cuando lo que fallan son los sprites, suele ser buena idea mirar la placa de CPU. Cuando son los fondos, mejor irse a la de video.

Reviso la placa de video y veo dos RAM 2015 en zócalo. Las primeras sospechosas. Las sustituyo por dos 2018 (las 2018 pueden sustituir a las 2015, pero creo que al revés no: las 2015 no pueden sustituir a las 2018). Y los fondos se ven perfectamente. ¡Vaya suerte! Ahí ni conocimientos ni nada, suerte pura y dura.

Mañana me meto con los efectos sonoros que faltan.

Un saludo a todos.


VS Super Mario Bros

Compré en eBay un clon del VS Super Mario Bros con la esperanza de hacerlo funcionar.

- 1er problema: no conozco el pinout. A adivinar tocan. Lo primero es la alimentación: coges un chip 74LS típico, del que sabemos cuál es Vcc y cuál es GND, y pruebas continuidad al conector de la placa. Con eso ya alimentas con +5V y GND la placa. El siguiente paso, el vídeo. Generalmente en las placas de diseño sencillo es fácil localizar el vídeo. Suele haber 3 PROMs a cuya salida hay una resistencia en cada una, que va directamente al conector. Además la salida de sincronismo también va con una resistencia. En esta placa hay 4 resistencias "sospechosas" juntitas, 3 del mismo valor y otra de un valor distinto. Ya tengo los 3 colores y el sincronismo. Conecto los colores al azar, y el sincronismo en su sitio. No se ve nada, pasamos al 2º problema.

- 2º problema: la placa está muerta. Con la punta lógica veo que el cristal que da vida a la placa no oscila. Al lado del cristal, su correspondiente 74LS04 "ñapeado" => sospechoso. Lo desueldo, pongo un zócalo, pongo un nuevo 74LS04, y la placa revive. Los colores están cambiados, no he acertado ni uno. Con ayuda del mame identifico los colores correctamente, y cambio los conectores de sitio. Pasamos al último problema (el más facilito), que aún no he resuelto por falta de tiempo.

- 3er problema: ¿Cuáles son los demás pines: controles, audio, etc? Lo primero es identificar cuáles son de alimentación: GND, +5 V (estos dos últimos ya los tenemos) y +12V (se saca probando continuidad con el amplificador de audio). Para probar los controles nos olvidamos de esos, y vamos poniendo a masa los demás, fijándonos en los movimientos de los personajes.

Y ya tenemos un VS Super Mario Bros funcionando... ¡un juego mítico!

Saludos a todos.

Cabal

Hace mucho tiempo que tenía ganas de convertir un Cabal versión trackball (la versión original) en su versión joystick (que salió más adelante). Con el Combat School es sencillo: reprogramas una EPROM, cambias el integrado que hace de driver para los trackball por un simple 74LS244, y a correr. Pero claro, hay que saber cómo conectar cada cosa: yo lo sabía porque me había encontrado ya con un par de Combat School modificadas.

Pero del Cabal nada de nada de información. Hasta ahora. Compré en eBay un Cabal joystick a precio de riñón, y cuando la recibo me llevo la sorpresa de mi vida al ver que es casi idéntica a la versión trackball. Las modificaciones son similares a las del Combat School, aunque, lo de siempre, hay que saber dónde conectar cada cosa.

Ahora tengo dos Cabal, una versión trackball y una versión joystick. Se trata de convertir la versión trackball también a joystick.

Lo primero es reprogramar las EEPROM 6, 7, 8 y 9 por las 10, 11, 12 y 13 respectivamente. Estas últimas las sacas del MAME.

Lo siguiente es quitar de la placa de las posiciones 2C y 3C los controladores para trackball D4701AC. En su lugar hay que colocar estratégicamente conectado un 74LS244. El Cabal joystick original trae para hacer esa conexión una pequeña plaquita adicional muy fácil de analizar. Me he hecho el esquemático de conexiones (si alguien va a hacer un proyecto similar que me lo pida, no lo cuelgo aquí porque lo tengo escrito a mano en un papel), con lo cual ahora solamente hay que clonar esa plaquita. En cuanto tenga tiempo lo haré.

Un saludo a todos.

¡EDITO!: En la versión trackball, si giras el trackball muy rápido el muñeco se mueve dando una voltereta. En la versión joystick eso no se puede hacer, claro, con lo que habilitaron un 3er botón para la voltereta. El problema con el que se encontraron es que la placa Cabal no tiene nada conectado al 3er botón del Jamma, con lo cual tuvieron que utilizar un pin alternativo. La voltereta del jugador 1 está en pin 15, y la del jugador 2 en el pin N (el 14 de la parte de atrás). Si quieres que te funcione la voltereta en un Jamma, cortocircuita el pin 24 con el 15 (por arriba) y el X con el N (por abajo). ¡Con eso la conversión queda perfecta!


Birdie Try

El compañero rubengar me regaló una Birdie Try original. Todo un detallazo por su parte.

Cuando la probé me di cuenta de que tenía problemas con los controles. Revisando la zona de los controles, vi que se habían cambiado dos 74LS245 (bufferes de entrada), y que los puentes de resistencias adyacentes tenían alguna quemadura importante. Me juego algo a que esta placa se conectó al revés, y se le metieron los 12 V a esos dos integrados, con lo cual se frieron (por eso los cambiaron) pero de paso, por el propio calor que desprendieron durante "la combustión", quemaron en parte los puentes de resistencias.

Los daños afectan al jugador 2 (con poner los dip en modo upright solventas el problema, ya que ambos jugadores utilizan los controles del jugador 1), y los botones de acción del jugador 1, que estaban cortocircuitados. Si quien reparó esta placa no cambió los puentes de resistencias, es porque en un principio ese problema con los controles del jugador 1 no se manifestaba, pero con el tiempo y los daños sufridos salió a la luz.

En definitiva, que desoldé esos dos puentes de resistencias (por el camino arranqué 3 pistas que luego tuve que puentear). Desoldar un puente de resistencias es una labor jodida sin un buen desoldador. Los que estaban fastidiados en la placa original los desoldé haciéndolos cachos primero con unos alicates, y luego desoldando pata a pata (y aún así me cargué las pistas). El problema vino al querer aprovechar los puentes de otras placas. Había que desoldarlos íntegros. Al final opté por unir todas las soldaduras por debajo con una sola tira de estaño, para que al calentar se calentaran todas las patas a la vez. Luego se va tirando con cuidado, y la final sale (me cargué dos antes de conseguir otros dos enteros).

Los puse en la placa a reparar, puenteé las pistas rotas, y ¡funcionando!

Un saludo.


Combat School

Hace más de un año que tengo por ahí una Combat School original de Konami. Hoy me ha dado por ponerme con ella, y de casualidad he dado con el problema, así que la he "restaurado" (estaba bastante trillada) y para la colección.

Arrancaba con un error RAM BAD H1. Mal rollito: en la posición H1 de la placa hay un "custom chip" de Konami, grande, que conforma la RAM de colores. Me da por probar a arrancar la máquina varias veces, ejerciendo presión en distintas partes del macro-integrado, y finalmente una de las veces consigo que arranque. Me fijo en detalle, y veo que cuatro de las patas de ese integrado, que va soldado "al aire" sin apoyar en la placa, están rotas. Esta placa tiene pinta de haber estado apilada con otras muchas encima. Quizá esa haya sido la causa. Sueldo bien las cuatro patas rotas, y el juego arranca perfectamente.

Ya de paso le hago un lavado de cara al juego: lo limpio bien, enderezo todas las patillas de los componentes por la parte de las soldaduras (para evitar que hagan contacto entre ellas), cambio algún condensador roto, etc. Y luego la parte más importante. Este juego está diseñado para jugar con 4 trackball (1 por cada eje y cada jugador). Para jugar con joystick hay que hacer modificaciones sobre él. Las modificaciones estaban hechas, pero de forma chapucera. Ya puesto he deshecho la modificación y la he rehecho de forma más elegante.

¡Y listo!, otro más para la colección.

Un saludo.


Star Force

A este Star Force original de Tehkan le pasa de todo. No suena, no se ven los marcadores y las letras del juego, ni la pantalla de presentación. Cuando juegas los sprites se ven con rallas, y el scroll va a saltos. Algunas de las cosas las he podido arreglar. Otras de momento no:

* El amplificador de sonido parece estar bien (cuando subo el volumen se oye el típico zumbido en los altavoces). Así que me fijo en un Z80 que parece controlar el sonido. Hay otros dos integrados cercanos, también sospechosos, todos en zócalo. Como Z80 tengo varios, y va en zócalo, pruebo otro y el sonido revive. Pero no del todo bien. Los tonos no son correctos en las melodías. Tengo que revisarlo en detalle.

* Los sprites a rallas es un error ya conocido. Arreglé una vez una Wonder Boy con ese problema. Además da la casualidad que el modelo de RAM de esta placa es el mismo que en el Wonder Boy (2149). Así que empiezo a tocar todas las RAMs, y me fijo en una que se calienta mucho menos que las demás. La cambio, y los sprites se vuelven a ver bien. Hay que decir que en estas placas de dos pisos, los problemas con los sprites suelen estar en la placa de arriba.

* El problema del scroll: resulta que el scroll va como a saltos: empieza bien, da un salto hacia atrás, y luego vuelve a seguir adelante. Da saltos periódicamente. En las placas de dos pisos, errores en los fondos suelen estar provocados en la placa de abajo. Buceando en internet leo esto:

http://www.adestuff.nildram.co.uk/repairq-z.shtml

Si os fijáis aparecen reparaciones sobre una Star Force, y resulta que uno de los síntomas que describen es este mismo. El problema parece estar en una determinada RAM, pero la posición que dicen en esa página no se corresponde con las posiciones de las RAM en mi placa. Así que me lío e identifico 3 parejas de RAMs. A veces resulta útil deshabilitar una RAM para ver cuál es su cometido (lo que falla es lo que controla esa RAM). Para deshabilitarla yo suelo conectar a GND con un cablecillo el pin WE de la memoria. No es buena práctica, porque estás forzando la salida de otro integrado a GND (la salida del integrado que controle ese WE). Pero funciona: desactivando las distintas parejas de RAMs identifico que una pareja controla las estrellas del fondo, otra los escenarios, y otra el scroll (al desactivarlas se detiene el scroll). Cambio esa última pareja de RAMs, y el scroll comienza a funcionar correctamente.

Me quedan algunas cosillas para revisar, pero de momento hemos avanzado algo.


Dig Dug

Hace ya un par de años compré en eBay un Dig Dug original de Atari. Hice un mini adaptador en su momento para probarlo, pero no funcionaba. La verdad es que tenía los pines de los chips que están en zócalo muy sucios. En concreto había un par de chips "custom" que tenían muy mala pinta. Los quité para tratar de limpiar los pines y uno de esos pines se rompió. Cabreado guardé la placa hasta hoy.

Leyendo por ahí cosas descubrí que esta placa tiene que tener 3 Z80s en la zona opuesta al conector. Sin embargo la que yo tenía venía con un Z80, y dos chips "custom" extraños (los que quité con anterioridad y de los que se me rompió un pin). Eso me animó a retomar la reparación.

Quité todos los chips de sus zócalos, y limpié sus patas con una lija fina. Además me fijé que en una zona de la placa había ciertos síntomas de sulfatación. Traté de raspar la sal con un cuter de las zonas más afectadas.

Volví a conectar todos los chips, puse dos nuevos Z80 en lugar de los chips "custom" que había en un principio, y el juego arranca, pero marca un error en pantalla: ROM 5. Eso indica que la ROM 5 tiene un problema. Precisamente esa EPROM está en la zona sulfatada que mencioné antes. La saco de su zócalo, y veo que los pines del zócalo están afectados. Con un polímetro compruebo continuidad en todos los pines desde la cara de componentes hasta la cara de soldaduras, y detecto 4 ó 5 pines en los que mido varios ohmios de resistencia, con lo cual la continuidad no es buena. Por ello cambio dichos pines del zócalo, inserto de nuevo la EPROM, y el juego arranca perfectamente.

Lo único que falta por tener en cuenta es que este juego no trae amplificador de sonido, con lo cual en el propio adaptador a Jamma debemos acoplar un mini-amplificador.


Prehistoric Isle in 1930

Cuando arranco este Prehistoric Isle en pantalla se muestra una imagen basura estática. Síntoma claro de que el procesador no está haciendo nada, y de que la placa de video (la inferior) parece funcionar. Por ello me centro en la placa superior. Con la punta lógica me voy al cristal de cuarzo principal, y veo que no está oscilando.

En lugar de ir a lo fácil, me da por pensar que el problema está en el chip 74LS368 que, junto con el cristal, unos condensadores y unas resistencias forman el circuito oscilador. Lo desueldo, pongo un zócalo, pongo otro, pero nada cambia. ¿Por qué no habré empezado por lo más fácil? Busco otro cristal de 16 MHz, lo cambio, y el juego vuelve a la vida perfectamente.

Pero los controles del jugador 1 no funcionan. Es curioso el circuito de gestión de los controles: los monederos, botones de inicio y los controles del jugador 2 tienen un circuito típico, con búfferes de entrada (74LS244). Sin embargo los controles del jugador 1 (los que no están funcionando), se conectan a una PAL (un chip programable). Me fijo que en esa zona hay 4 PALs. Las quito todas, y nada se ve en pantalla, con lo cual son PALs con la paleta de colores del juego, más una para los controles (nunca lo había visto antes). Pero me fijo que, aunque esas PAL están numeradas, no están colocadas en un orden lógico. Las coloco en el orden que yo creo que deberían tener, y al arrancar la placa el juego funciona perfectamente.

Un saludo a todos.

Edited by Marcos_75 - 23/8/2009, 12:58
 
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.Sheymoor.
view post Posted on 20/7/2009, 23:35     +1   -1




Esto es un aportazo Marcos , seguro que a mas de uno le servira como guia en sus reparaciones

Saludetes compi
 
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DavidSG
view post Posted on 21/7/2009, 00:22     +1   -1




Marcos me alegra tener un compi que domina sobre temas de electrónica en general y en placas de juego en particular, de seguro que nos serás de utilidad en más de una ocasión a muchos de nosotros.

Saludos y gracias por el documento!!!!
 
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shinobi2
view post Posted on 22/7/2009, 13:00     +1   -1




Aqui se esta empezando a mover CALIDAD !!
 
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.Sheymoor.
view post Posted on 22/7/2009, 20:24     +1   -1




QUOTE
Aqui se esta empezando a mover CALIDAD !!

Estos tipos de documentos se que te gustan shinobi jejejeje
Auuu campeon
 
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Marcos_75
view post Posted on 23/8/2009, 11:59     +1   -1




Actualizado con la reparación de un Dig Dug y un Prehistoric Isle in 1930.

Un saludo.
 
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fzd03
view post Posted on 13/9/2011, 06:47     +1   -1




saludos necesito ayuda rengo un cabal joystic las graficas estan bien al principio el sonido se escuchaba muy bajo si le subia de volumen se escuchaba con estatica , ya en estos dias ya no se escucha nada
 
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conpi
view post Posted on 1/12/2011, 22:42     +1   -1




hola . soy nuevo por aqui y tengo una pregunta . tengo una placa del pang copia y no funciona el disparo del player 1 todo lo demas bien . viendo la placa e visto que tiene quemado un HD74LS245P . mi pregunta es , si compro uno nuevo en una casa de electronica y lo pongo ya funciona o tengo que meterle algo con un programador y si es asi que es lo que tengo que meterle ? ya que tambien tengo un tumblepop que le pasa lo mismo . gracias de antemano . :unsure:
 
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kinkotsu
view post Posted on 30/8/2012, 21:57     +1   -1




Interesantísimo. Yo tengo una System 16b con Shinobi, y cada vez que la enciendo aguanto la respiración por si le ha llegado el día a la batería suicida.

Ojalá entendiera de electrónica y todo esto para disfrutar las placas al máximo reparando y reprogramando :)
 
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oscar_333
view post Posted on 28/8/2013, 09:49     +1   -1




hola marcos. eres tu el del video en retro Madrid, en fundamentos y curiosidades de placas jamma?
tengo muchas placas, con el fallo especifico en los controles, de que no va algún botón del jugador 1, pero
si mantienes pulsado algún botón del jugador 2, automáticamente todos los botones del jugador 1 funcionan perfectamente.
de donde es el fallo? de la red de resistencias? o de el integrado?
GRACIAS
 
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view post Posted on 30/8/2013, 18:45     +1   -1

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Alguna alma caritativa que nos ponga un tutorial de las baterias suicidas de cps2 y cps3....
 
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oscar_333
view post Posted on 30/8/2013, 19:02     +1   -1




hola porfavor alguien que me diga de donde es el problema en mis placas jamma.
en casi todas fallan los controles de los 2 players, pero si mantengo presionado algún botón del player 2, el player 1 funciona perfectamente. porfavor ayuda. es del integrado o de las resistencias?
todas las conexiones están limpias y todo bien.
GRACIAS.
 
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ISTRALE3
view post Posted on 17/9/2015, 12:57     +1   -1




Oscar, esos integrados que manejan los controles son baratisimos por lo que valen, prueba con ellos.
74ls245 o 244 tambien hay otros en placas mas antiguas.
Las resistencias puedes medirlas con un tester.
Por cierto has probado las placas en otra maquina?
No seran tus controles no?
Si t suelen fallar el player 2, probablemente la placa ha sido conectada al revés y le has metido 12v del sonido a los pines que manejan controles del jugador 2, así que con total seguridad ta has "follado" los integrados.
 
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Elmaquinista
view post Posted on 17/9/2015, 19:23     +1   -1




Es de conectarlo al reves. Y que no se haya cargado algo mas.
 
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Ezequiel
view post Posted on 4/2/2021, 05:00     +1   -1




Buenas gente......tengo un problema, mi snow Bros me tira " sound error" alguien sabe que puede ser? Gracias de antemano
 
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16 replies since 20/7/2009, 22:56   8937 views
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